La barre stabilisatrice est aussi appelée barre de Bell.

Le diamètre est pour les modèles de classe 30, 3 mm de diamètre et pour la classe 60 de 4 mm.

Il existe aussi pour la classe des 10cc. des barres carbone d'un diamètre supérieur que l'on place par-dessus la barre métallique, afin d'éviter des vibrations dans des figures 3D extrêmes !

La longueur de ces barres varie beaucoup.

Une barre plus longue, stabilise mieux et donc rend le modèle plus soft et calme.
Une barre plus courte, stabilise moins et donc rend le modèle plus vivace et augmente la vitesse de rotation du roulis ( le tonneau et looping passeront plus vite )
Le poids des palettes fait un effet identique quant à la vivacité du modèle.

Commençons par la barre stabilisatrice.

Des palettes en plastique plus lourdes et montées sur une barre de Bell plus longue calment le modèle et il aura tendance de s'auto stabiliser !

Cette barre est très fragile, faites bien attention, lors du transport, de ne pas toucher au cadre de porte, tableau de bord ou coffre de voiture.
C'est la pièce dont je dispose tout le temps d'une ou deux en réserve. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de les plier malencontreusement lors du transport ou avec un surplus de gaz pendant le démarrage du moteur. Une barre redressée à la main peut peut-être dépatouiller pour un vol mais ne sera sûrement pas définitive !
Ce qui est presque sûr, c'est que si vous pliez cette dernière, cela sera un samedi vers 16h00, alors TinTin pour aller en acheter une et le beau dimanche sera foutu pour l'hélico ( donc, sortez l'avion )

Le centrage de cette barre se fait une fois les palettes visées dessus et orientées entre elles. Un pied à coulisse est approprié pour la mesure palettes / mécanisme rotor
Je pense qu'une tolérance maximum de + ou - 0.5 mm. est autorisée, ça fait 0.25 mm de décentrage

Si la barre de Bell a été pliée lors d'un transport ou d'une touchette ou X, il est conseillé de la remplacer !
Cette dernière redressée, ne sera jamais parfaite et va donc déséquilibrer le rotor.

Les palettes montées sur le Raptor 30 ont la particularité de posséder deux trous de fixation. Je trouve cette variante très bien, la vivacité peut facilement se changer sans pour autant modifier la longueur de la barre stabilisatrice ou le poids des palettes.

Des palettes très légères en fibre de carbone qui, en plus, sont montées courtes, rendent la machine agressive et très vivace.

Réglage de la tête de rotor.

Ces dernières passent même sous la dénomination " 3D " ( du bon rendement pour le prix ! )
Si l'on monte les palettes dans le trou avant, le modèle aura une tendance de vol classique.
Par contre, lors de la fixation dans le trou arrière, le modèle devient super nerveux et nous autorise un vol 3D rapide sans pour autant mettre des palettes en fibre de carbone qui, rappelons-le, sont d'un prix bien plus élevé.

Nous apercevons dans l'image à droite ci-dessus, le sens de rotation avec la flèche bleue, que la palette semble tourner en arrière. Eh bien non, mais le point de fixation est très proche du centre de gravité.
Il est hors de question et même pas conseillé du tout que ce centre se trouve en avant de la barre de Bell. ( mais c'est un détail dont le fabricant s'occupe )
La palette obtient avec ce système de trou reculé " plus de mordant " dans l'air et amène une vitesse supérieure en changement de direction 3D.

Le réglage de la tête de rotor d'un hélico modèle réduit ne semble au premier abord pas très important et surtout beaucoup de modélistes s'en fichent littéralement.

Il est vrai que si notre machine est trop nerveuse, nous diminuons simplement les courses servos sur le cyclique. Ça se corse au cas où elle est lente en réaction.
Première théorie bête, l'hélico ne vole pas terrible ! Il faut que je m'approprie d'une autre machine souvent plus chère et plus récente.
Erreur qui fait souvent mal à votre porte-monnaie !

N'oubliez pas que ces réglages peuvent apporter de bons résultats sur la plupart des modèles.
Il est vrai qu'un modèle bien conçu a forcement plus de possiblilités de réglage qu'un modèle simple pour le pur débutant.

Règle à savoir !

Bref, passons au fait avec les images du Raptor 30 V1.
Nous apercevons que sur les leviers, il y a deux trous de fixation possibles.
Une fixation intérieure comme encerclée en rouge rend le modèle plus souple. Par contre si l'on fixe les chapes sur les trous extérieurs, la machine réagira plus vite au commande et donc rend une rotation aux commandes du cyclique plus rapide.
Le tonneau et le looping passera plus vite !
Sur le Raptor 30 V1 ou V2, il n'y a malheureusement que cette variante de réglage.
Cette modification se traduit par une barre de Bell plus inclinée du fait que le levier provoque un plus grand débattement que d'habitude.

Question : Que se passe-t-il avec l'inclinaison des pales principales lors d'un mouvement du plateau cyclique roulis et tangage ?

Rien du tout !
Le réglage ne varie dans ce cas que par l'inclinaison de la barre de Bell ! ! !
Que les chapes soit fixées au trou intérieur ou extérieur, c'est quif quif sur les principales !

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Le deuxième réglage possible :

Continuons avec des têtes de rotor dites rigides.

Sur le Genesis, la variante sur les leviers du bas existe aussi, on peut dire pareil au Raptor. Ce que cette machine a de plus que le petit rapace du haut est un réglage sur les leviers du haut.

Ces derniers amènent une inclinaison plus ou moins grande aux pales principales. Attention avec ces réglages
LE PAS SE MODIFIE EGALEMENT ! ! !

Avec la variante du bas ( levier du bas ) il n'y a qu'une modification de l'inclinaison de la barre de Bell !
Le pitch n'est pas touché !
Avec la variante du haut ( levier du haut ) il y a non seulement une modification de l'inclinaison des pales principales avec les mouvements cycliques roulis et tangage mais également sur le pas ( pitch ) ! plus ou moins grand débattement principal
( - 9° => + 15° )

C'est la raison pour laquelle les modèles de débutants ou, du moins plus simples, n'ont pas la possibilité de réglage des leviers du haut. C'est pas que c'est trop compliqué mais les réglages généraux du modèle sont plus lourds à comprendre et à maîtriser.

PS : Il manque des pièces sur la tête du Genesis, ils sont pour l'instant en traitement de surface ( Eloxage ) de couleur bleu clair.

Un explicatif de mes réglages sur le Raptor.

Le modèle étant réglé d'usine pour être cool et pilotable par toute personne, la chape est fixée sur le trou intérieur. C'est passablement bien avec les palettes livrées avec le KIT.
Je conseille de laisser comme ça pour les personnes ne cherchant pas trop de manœuvres rapides. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est conçu de cette manière. Il va très bien même pour de légères figures 3D.

Pour le débutant des tonneaux, ça serait mieux de changer les chapes de trou. Un tonneau rapide permet plus d'erreurs qu'un lent. Ce qui veut dire que si le tonneau part en barrique, la barrique sera d'autant plus prononcée s'il tourne lentement autour de son axe que s'il est rapide. C'est bien plus rassurant qu'une fois la figure commencée elle se termine le plus rapidement possible.
Un tonneau peut se ralentir avec un manche qui ne se trouve pas en butée mais si ça se passe mal, il y plutôt intérêt que la machine se remette sur le patin dans les plus brefs délais.

Donc pour ceux qui en veulent un peu plus, sortez les chapes !
Et pour les mordus qui cherchent à faire le parasite en l'air, le remplacement des palettes est obligatoire. Par contre, j'ai à nouveau rentré les chapes à l'intérieur. C'est définitivement trop brusque avec ces palettes 3D et les chapes extérieures.

La preuve est que je ne peux pas piloter avec les 100% de course sur les 2 servos du cyclique.

Finissons avec les dérives et empennages.

Ces têtes n'ont pas de barre stabilisatrice, donc évidemment elles ne se stabilisent pas toutes seules, => c'est une correction que doit faire le pilote.

Il faut bien noter que le pilotage d'une telle tête est bien différent et fait vite peur aux modélistes.
Pour les personnes qui passent d'une tête stabilisée à une rigide doivent impérativement avant le premier vol de test, bien diminuer la course du plateau cyclique au niveau des ailerons et du tangage !
Le système étant rigide, les inclinaisons du cyclique se transmettent directement aux pales et ne sont plus diminuées par le mélangeur ou les leviers du support de pales principales !

Je conseille de bien programmer que les 30 % de courses servos ailerons / tangages que l'on a l'habitude de mettre avec une tête normale.

Comme d'ab., ce sont des valeurs que l'on peut toujours augmenter.

Et même de l'exponentiel sur ces deux axes est fortement conseillé

Un cas typique d'une réaction en vol avec une tête rigide est, lors d'une approche rapide de l'hélico, voulant le freiner avec du tangage arrière, il va tout seul basculer sur le côté !
Cet effet doit être contré par le pilote. Pas de panique, c'est pas difficile, mais l'effet de surprise est là et surtout c'est une question d'habitude.
Même le changement d'un modèle normal à une tête rigide le même après-midi ne pose aucun problème. Je dois tout de suite préciser que je n'ai pas fait énormément d'heures de vol avec ces têtes rigides.

Autre point :

Les têtes rigides sont super directes, le moindre mouvement au manche est transmis sans tarder par la réaction du modèle ! Même une tête normale semble directe mais ce n'est pas à comparer à sa collège non stabilisée.

Comme sur les avions, les hélicos disposent de ces deux aides pour la stabilisation en cours de vols rapides. Evidemment bien plus petits que sur ses collèges à voilure fixe mais très pratiques également.
Pour ma part, la dérive est plus importante que l'autre, elle va légèrement redresser le vol en crabe que les hélicos arrivent si bien faire !

Une dérive peut être pleine ou évidée ( évidée => c'est quoi ça ) je préfère vous laisser voir la photo ci-dessous !

Ces deux plaques en fibre de carbone ne font plus trop l'effet que font leurs collègues non troués.
Elles sont prévues pour de rapides changements de direction en tangage ou anti-couple.
L'emploi est généralement prévu pour le vol 3D. En effet, la stabilisation n'est plus trop obtenue mais c'est pas le but. Celui qui monte ces derniers, prévoit le vol 3D pur !

Le look me plaît bien et tant pis pour la stabilisation en vol rapide, c'est à moi de la faire la correction à la radio.

La direction étant corrigée par le gyro avec verrouillage de CAP ! que la dérive soit pleine ou vide c'est quif quif… il faut corriger soi-même le vol en crabe !

Pour le tangage, c'est pas si grave, la correction est facile et peu perceptible.

D'ailleurs, ceux qui sont démontés sur la photo étaient montés sur le Futura où j'ai maintenant replacé les originaux